La Scomodamente

Benvenuta rigorosità

2012-03-02T00:15:00.000+01:00

Notavo, osservando le collezioni della primavera-estate 2012, come molti designer si siano (ri)votati al liscio. C'è un filo conduttore, forse nemmeno tanto consapevole, che accomuna una quantità considerevole di creazioni, ed è la pulizia, che ha riconquistato gli stilisti, i quali la declinano in forme, colori e modelli.

Mi chiedo il perchè e mi verrebbe da pensare che la crisi economica ha reso urgente un ritorno alla purezza. I periodi aspri, monetariamente parlando, ce li creiamo da noi, noi ne siamo gli artefici, dunque disegnare e vestirsi sobrio è come operare un mea culpa vestimentario, chi cuce e chi acquista simili "panni" si garantisce un guardaroba duraturo, non sottoponibile al diavolesco gioco delle tendenze. E così un pò si scagiona.

3.1 Phillip Lim

Acne

Umit Benan per Trussardi

Tuttavia, mi sovveniva pure, osservando gli outfit, la vicinanza sempre più evidente degli armadi femminili con quelli maschili. La giacca, la camicia, i pantaloni dal taglio diritto, e la severità di questi pezzi. L'uomo presta i suoi indumenti ad una donna che è sempre più sua simile nella conduzione della propria esistenza. Avrà necessità, per lavorare, per fronteggiare gli impegni di una vita pratica intensa, di vestirsi comodamente, indossando pezzi componibili fra loro, che siano idonei da mattina a sera, che non costringano ma facilitino i gesti. L'uomo e la donna si assomigliano sempre più, almeno nei ruoli e checchè ne "dicano" gli stipendi (questi ancora molto diversi), dunque si assottigliano pure le distanze estetiche, tornando quasi ai primordi, quando non eravamo sessi, ma esseri. Chiarisco che siamo ben lontani dal cosiddetto "power dressing" degli anni '80: allora la donna si imponeva sul lavoro e nella vita pubblica assumendo una durezza esteriore, che traduceva il carico dell'impegno nel dimostrare il proprio valore a maschi stravolti all'idea di essere spodestati. Oggi, risolto in parte questo cavillo e avendo placato le angustie dell'uomo medio, lei attinge dal guardaroba maschile per poi ingentilirlo, semplicemente.

Hèrmes

Emporio Armani

Adam

Non vi convincete del fatto che così abbigliate, vi priviate della vostra sensualità, sacrificando la capacià seduttiva, componente così cara al genere femminile, perchè solitamente accade che seppur poco scoperte, evochiate e alimentiate l'immaginazione più che quando vi denudate. D'altro canto, si ipnotizza con i gesti, con un certo andamento, con l'allure e questi abiti incoraggiano tali caratteristiche, di certo non le mortificano.

Agnona

Antonio Berardi

Akris

Vorrei che anche voi mi segnalaste le proposte "maschie" che avete più apprezzato delle passerelle di questa stagione.

Con la speranza che un giorno davvero Adamo ed Eva si equivarranno, accontentiamoci oggi di portare i pantaloni.

Prada AI 2012-13. Cantami, o Miuccia, l'ira funesta che t'ispirò!

2012-02-24T12:23:00.000+01:00

Ahimè, questa settimana, proprio quella della moda milanese, quella durante la quale la città in cui vivo è invasa da giornalisti, blogger, curiosi il cui comune denominatore è la follia insieme agli outfit circensi, ebbene io non posso prendere parte a questa fenomeno psicopaticamente interessante, il mio lavoro non me lo consente.

Posterò tuttavia alcune immagini della sfilata di Prada, perchè voi me le commentiate. Sì, voi, mica io, perchè sono proprio curiosa di conoscere il vostro parere, che sia profano e non.

Io vi riporto solo alcune affermazioni di Miuccia Prada espresse nel corso della rassegna stampa: "Ho voglia del sublime. C'è un bisogno di bellezza..." e poi: "l'aspirazione al meglio è importante: oggi la vogliamo non solo nella creatività ma anche nella natura. Che cos'è, per dire, la voglia del mare pulito se non l'aspirazione al meglio, alla bellezza e alla sua importanza?".

Naomi Campbell per Fiorucci. Era proprio necessario?

2012-02-17T02:12:00.000+01:00

Questi sono gli anni delle collaborazioni fugaci, delle capsule del marchio X realizzate dal designer Y, dei sodalizi fra panettieri, gelatai o nullafacenti con i nomi lussuosi della moda o con quelli che vorrebbero esserlo.

Fiorucci, ad esempio, brand fortissimo negli anni '80, con l'ei fu Elio, e oggi (pare) in ripresa, per la primavera-estate 2012 propone una collezione di 15 jeans e t-shirt stampate curata da Naomi Campbell.

Queste alcune delle magliette, che riproducono le copertine del noto i-D magazine (rivista inglese che scelse proprio lo store milanese di Fiorucci per il suo lancio, nel 1982), con cui Naomi collaborò negli anni celebri, come le immagini dimostrano.

E' sui jeans in particolare che Naomi si sarebbe applicata, sfoggiando doti da designer, così da consentire la produzione di modelli tattici nella vestibilità e originali nei lavaggi. Afferma Edouard Obringer, direttore generale di Fiorucci: "Sono stato veramente colpito dalla professionalità di Naomi durante lo sviluppo della collezione e da tutto l’amore che ha messo in questo progetto". Devo ammettere che pure io sono colpita dal fatto che per vendere e fare cassetto si debba ricorrere al nome di colei che nella vita è divenuta celebre per le lunghe gambe e la falcata inimitabile piuttosto che per le mani da couturier. Naomi ha acutamente paragonato i suoi jeans alla pasta ("un pezzo basic, sta a noi interpretarli in modo diverso ogni volta, giocando con gli accessori"), e ha delucidato sul fatto che i suoi modelli portano delle tasche alte per un effetto push-up. In effetti non vi sono denim simili in circolazione. Come andrà a finire la storiella di Fioucci e Naomi? Che le fashion victim acquisteranno la collezione non perchè sia firmata Fiorucci, ma perchè "disegnata" da Naomi; che l'azienda otterrà l'incasso sperato, nonostante avrà fatto ricorso al nome di una ex-modella che si ricicla come può; e che ancora una volta appureremo che la moda oggi è (quasi) sempre solo un fatto di marketing.

Ricordo a Naomi che: A) potrebbe fare della beneficenza, organizzando eventi in occasione dei quali i vip si incontrerebbero, berrebbero champagne e donerebbero soldi ai bambini poveri lavandosi la coscienza; B) potrebbe seguire le orme di Tyra Banks e mettere in piedi chessò un "China's next top model", così la Cina ci farebbe le scarpe non solo nella moda ma pure per le modelle; C) potrebbe sposarsi e rilassarsi, e così non dovrebbe più masturbarsi il cervello pensando che se invecchia, allora si deve sparare il silicone in faccia e che se se lo spara, si evolve in un essere non bene identificabile (vedi Madonna).

P.S. Per il punto C, ho volutamente scelto di non rispettare la consecutio temporum, abbiate pazienza.

P.S. NUMBER TWO Naturalmente non era mia intenzione offendere la categoria di panettieri e gelatai... figuriamoci, i miei genitori li vendono i gelati!

I post della settimana - Kimiko Yoshida: il mascheramento europeo e la pacificazione nipponica

2012-02-16T00:05:00.001+01:00

I ritratti che vi mostro qui sotto sono di Kimiko Yoshida, artista contemporanea che, quando ho fatto la mia ricerchina su Google, sembrava che solo io ne ignorassi l'esistenza.

Ebbene, ho appreso che, nel mascherare se stessa, di frequente si ispira a opere dell'arte italiana ed europea e che nell'intrepretare un personaggio, un costume, un modus vivendi, fonde la cultura zen, di cui è figlia, con la complessità dell'estetica occidentale.

Ho trovato questi autoritratti sinistri eppure potenti. Kimiko parte dalla sua persona, in quanto essere umano, e in quanto artista, per divenire essa stessa arte, ponendo fra lei e noi una maschera che la sublimi.

PEINTURE (HYGIE, LA DÉESSE DE LA SANTÉ, DE KLIMT). AUTOPORTRAIT, 2007-2010
Archival Digital Print on canvas, anti-UV varnish, 142 x 142 cm or 59 x 59 inches

PEINTURE (MAYA DE PICASSO). AUTOPORTRAIT, 2007-2010
Archival Digital Print on canvas, anti-UV varnish, 142 x 142 cm or 59 x 59 inches

PEINTURE (PHARAON DE GUSTAVE DORÉ). AUTOPORTRAIT
Archival Digital Print on canvas, anti-UV varnish, 142 x 142 cm or 59 x 59 inches

PEINTURE (REMBRANDT PAR LUI-MÊME). AUTOPORTRAIT
Archival Digital Print on canvas, anti-UV varnish, 142 x 142 cm or 59 x 59 inches

E la mia preferita, EINTURE (PIERROT DE WATTEAU). AUTOPORTRAIT
Archival Digital Print on canvas, anti-UV varnish, 142 x 142 cm or 59 x 59 inches

Ringrazio Giovanni per la segnalazione. Gli amici so piezz e'cor.

I post della settimana - Stella Tennant per i-D Magazine. Bellezza di una Top senza tempo?

2012-02-13T00:15:00.001+01:00

i-D Magazine, Pre-Spring Issue 2012.

Stella Tennant, top degli anni ruggenti della moda, posa per l'obiettivo di Sølve Sundsbø, lo style è curato da Charlotte Stockdale.

Amo tutto di questa donna, il fascino che le viene dal suo essere naturalmente elegante, il suo non corrispondere ai canoni di bellezza tradizionali, la sua androginia, la distanza che sembra correre fra lei e noi, perchè la modella in questione è una di quelle creature da piedistallo, che ci facevano sognare un mondo allora realmente idilliaco seppur contraddittorio.

Le immagini sono ben fatte, il fotoritocco innegabile considerando i 42 anni della Tennant, e tuttavia le modelle degli anni '80/'90 continuano ad essere richieste dai direttori dei giornali spacializzati per le copertine e dagli stilisti per le loro campagne pubblicitarie. Sono però convinta che per quanto queste donne conservino un allure indiscutibile, tante future Kate, Naomi, Claudia, Christie si aggirano per il mondo aspettando solo di essere scoperte, per porre fine allo strazio di quelle che tante volte ho definito orripilanti scope di sagina in passerella (vedi le slavate racchie dell'est). Ora, mi si dirà che in occasione delle sfilate si opta per la ragazza priva di forme, magra ai limiti, scialba, che funga esattamente da manichino, perchè l'attenzione di tutti sia rivolta all'abito, invece, nel caso di una rivista o di un servizio, si predilige la top model storica. A contribuire alla riuscita di un giornale o di uno slogan, infatti, è pure il carisma, l'eccentricità del volto dell'indossatrice e in questo preciso caso, il messaggio conterrebbe pure tutta una storia passata, aurea, che ispira e che... vende. Ma allora, ammettiamo anche che una cospicua parte della odierna comunicazione di moda si è arenata, non trovando la ragione di scovare nuovi volti con cui incantare ancora. O forse non è più moda che incanta questa di oggi. Dilemma.

Crystal Renn, "real woman" per Zac Posen su Vogue.it. Perchè le menzogne piovono.

2012-02-10T00:11:00.000+01:00

Le foto qui sotto ritraggono la modella Crystal Renn in posa per la Pre-collezione Autunno-Inverno 2012/13 di Zac Posen.

Questi, invece, sono alcuni degli scatti della collezione AI 2012-13 della linea "Z Spoke by Zac Posen".

La giovane donna mi pare sciupata, braccine rachitiche, stomaco in dentro e certo non dovrei stupirmene, considerando che fa l'indossatrice. Tuttavia, signori, questa qua è Crystal Renn, modella la cui fama si è diffusa per aver portato sulle passerelle le sue curve (dopo un passato da anoressica), divenendo così la rappresentante della bellezza Plus-size.

Naturalmente, può accadere che si dimagrisca, che si possano vestire nuovamente tre taglie in meno e la stessa Renn non molto tempo fa avrebbe dichiarato che il suo corpo perde peso senza che lei lo voglia, essendo piuttosto stabile nel suo regime alimentare e non sottoponendosi a dieta alcuna. Tuttavia, il fatto di essere intercambiabile (un anno modella curvy, l'anno dopo modella che rasenta il formato anoressico, come le foto confermano) disorienta e fa perdere di credibilità. Si innesca, poi, anche un erroneo procedimento di pensiero e cioè che del proprio corpo si possa fare ciò che si vuole, che si possa sconvolgerlo a piacimento per assumere un aspetto e poi averne subito un altro.

Infine, nonostante io abbia in passato sostenuto la Sozzani nella sua battaglia "Vogue against pro-anorexia websites", e poi in occasione dell'uscita di giugno con la cover story "Belle Vere" (potete trovare qui la mia idea a riguardo) e infine, apprezzando molto il Vogue-Curvy (sezione di Vogue incentrata sulla bellezza "morbida"), ora devo confidare a Franca che ha proprio cannato. Il 4 gennaio Elisa D'Ospina ha scritto sul sito in questione, a proposito della Pre-Fall di Zac Posen, che Crystal Renn è sì visibilmente dimagrita, ma pur sempre "vicina al concept di real woman". E ancora: "oltre alla Renn sono state scelte come indossatrici per la nuova collezione Leigh Lezark, Hilary Rhoda, Ruby Aldridge, e Anna Cleveland, tutte donne che lo stesso stilista ha dichiarato: «Importanti per l'anno appena trascorso. Giovani, con una propria personalità e orgogliose di essere donne». La moda si avvicina alle donne reali, le vere consumatrici" (da Vogue.it). Ebbene, io vorrei ricordare alla D'Ospina e quindi alla Sozzani che zompare da una 46 a una 40, quando si ha fama di modella tutte forme e quando in passato si è sofferto di problemi alimentari, non è proprio un fatto esemplare. Che Zac Posen l'abbia scelta perchè donna reale, mi sta bene, ma se a dedicarle spazio è pure una collaboratrice della Sozzani che afferma il falso, no, non ci siamo. Una squilibrata del peso affatto vicina a noi comuni mortali, questo a parer mio è la Renn. Devo quindi dedurre che il direttore di Vogue sia stato improvvisamente affetto da cecità oppure, più plausibilmente, tenta di prendere per i fondelli noi che invece orbi non siamo. Ancora una volta il giornalismo si piega ai meccanismi puramente commerciali a danno del vero. E allora la Sozzani la faccia finita con i discorsi di chi pubblica con onestà e la smetta con questa battaglia che ipocritamente porta avanti quando ammette che sul suo stesso magazine escano simili menzogne.

Voglio sperare che Crystal Renn non sia dimagrita in maniera così drastica, ma che piuttosto le sue forme siano state esageratamente ritoccate.

Olympia Le-Tan al Pitti W. Un omaggio all'Italia morta!

2012-02-03T23:38:00.000+01:00

In concomitanza con il Pitti Immagine, questo gennaio, si è svolta la nona edizione del Pitti W, dedicato alle presentazioni donna, in occasione del quale si è dato ampio spazio ad una insolita collezione di borse della designer parigina Olympia Le-Tan. Ne hanno parlato con tanto furore giornali specializzati e blog e io non potevo certo esimermi.

Dietro la scelta del Pitti la motivazione: gli accessori in questione, delle clutch precisamente, sono ispirati ai capolavori della letteratura e del cinema italiano e rientrano nella più vasta collezione, nata nel 2009, "You can't judge a book by its cover" (= non puoi giudicare un libro dalla sua copertina).

Queste alcune delle bag.

E la donna qui sotto è Olympia.

La Le-Tan, con ben 36 borse di arduissima ideazione, avrebbe omaggiato l'invidiabile cultura del nostro Bel Paese che fu. Sue queste parole: "Sono felicissima di partecipare a Pitti W, ho studiato letteratuta italiana all'università e ho trovato ispirazione nei miei vecchi libri di Dante, Boccaccio, Pirandello, Verga e Manzoni, per vedere quali di questi potrebbe essere perfetto per una delle mie bags!" (da "Olympia Le-Tan", Vogue.it). Ora, con il mio umilissimo punto di vista dico che o i giornalisti e quelli del Pitti di cui sopra si sono bevuti il cervello, o non solo l'Italia non è più il Bel Paese, ma ha sviluppato pure una enormissima tendenza per il kitsch. Queste borse sono pari alle torrette di Pisa o alle gondole di Venezia dei bazar turistici, che compri, porti a casa e poi te ne vergogni. Inoltre, sono pure fuori luogo: l'Italia insieme alla Grecia e a qualche altro paese, risulta essere motivo d'imbarazzo per l'intera Europa, prima politicamente e poi economicamente, e ricordarne i fasti è come mettere il dito nella piaga e girarlo e girarlo e girarlo ancora e questa qua ci fa pure i soldi con la cultura nostra! Ma dico, ma ricordarci del nostro "fu" buon gusto invece che esporre accessori con titoli di libri e film che magari sarebbe il caso di vedere e leggere e conoscere per davvero, anzichè portarli a spasso e basta?

Naturalmente sono contrariata non tanto dal fatto che la Le-Tan sia libera di creare queste oscenità (dal momento che lei ha facoltà di creare e noi di -non-comprare), ma dalla scelta di quei signoroni del Pitti di destinare alla designer nientepopodimenochè? un museo (il Bellini) e delle teche per l'esposizione di queste grandiose "opere d'arte". Entro i confini italiani soprav-vivono stilisti competenti ma senza nome che, loro sì, meriterebbero spazio e finanziamenti. Andateli a cercare, professoroni della moda, invece che scomodare la mediocrità estera.

Bologna, Arte Fiera 2012 - L'arte contemporanea che m'inquieta

2012-02-03T00:00:00.000+01:00

Alcuni di voi sanno che nel mio programma di gennaio figurava "Moda in Italia. Centocinquant' anni di eleganza", mostra tenutasi presso la reggia di Venaria, a Torino, e conclusasi domenica. Ovviamente mi sono ridotta all'ultimo giorno.

E ovviamente non ci sono andata. Gogna, please.

Cioè, domenica mattina mi sono trovata di fronte ad una arduissima scelta fra moda passata e arte futura. Mi spiego: mi stavo vestendo e restaurando la faccia all'alba delle sette (quattro ore prima ero in una discoteca/spa per gay perversi e quindi con annessa dark room, dove la musica techno mi ha spaccato il cranio), pensando che sarei andata a Torino ad ammirare "abiti storici". Già m'immaginavo io stessa con uno di quei vestiti, su un balconcino di inizio '900 nell'atto di guardare l'infinito malinconicamente, quando... mi si è materializzato dentro una nuvoletta un personaggio a me assai noto che mi rimproverava di essere antica: "si percepisce la tua cacchio di formazione classico/moderna quando scrivi, sei vecchia!". Io ci sto riflettendo su stà cosa, lo giuro, e mi sono detta che magari questo soggetto ha codeste impressioni perchè non sono abbastanza al passo con i tempi... e allora fra la moda che è stata e l'arte che è e che sarà ho scelto la seconda!

Quindi sono andata a Bologna, ad Arte Fiera, un'esposizione di opere di arte contemporanea proprie di galleristi italiani e internazionali.

L'ho fatto pure perchè io ho delle riserve nei confronti dell'arte contemporanea, nel senso che non ne ho mai colto il senso e la bellezza, non ne ho mai percepito nulla se non l'inutilità (fatta eccezione per pochi artisti e per qualche rara perla... sono vecchia, citando ancora il tipo di cui sopra). Per me arte è Shiele, Friedrich, Modigliani, Kahlo, Leonardo e il Caravaggio per citarne alcuni, e mi sono sempre risultati criptici e pure sterili Christo, l'arte povera e le video installazioni. Dinanzi ad una scultura o ad un dipinto contemporaneo io rimango perplessa, scettica, non scorgo il messaggio, ma piuttosto l'improvvisazione e quindi la mancanza di credibilità. Il fatto di non poterli classificare o che di frequente, per la loro realizzazione, vengano impiegati materiali comuni e non le tradizionali pitture o i marmi o i gessi, mi fa pensare che tutti oggi si spacciano per artisti e che l'artista vero, il maestro detentore di una sapienza unica, sia solo un miraggio. Una Venere con dinanzi degli stracci non mi tocca, non compie la funzione dell'essere cosa artistica, cioè muovermi una reazione intima. Altro che sindrome di Stendhal, qui il cartogramma è morto!

Tuttavia io il 29 gennaio del 2012 mi sono dovuta ricredere: fra i padiglioni della fiera io ho visto "cose"...

... poi, chiaro, c'erano anche degli obbrobri da polverizzare subito.

Le immagini sono state selezionate in base al grado di inquietudine che mi hanno causato le opere. Io sono dell'idea che il senso dell'arte contemporanea più che delle altre stia nelle sensazioni che essa suscita. Non c'è descrizione realistica di fatti, non c'è il racconto di un tempo, c'è un pensiero, un concetto, uno stato d'animo dell'artista e poi c'è il nostro, quando guardiamo la scultura, la composizione, lo scatto. Non necessariamente il punto di vista di chi crea e di chi osserva coincidono, e sinceramente non mi servirebbe a nulla la spiegazione dell'artista stesso, la riterrei superflua.

Smarrimento, paura, angoscia, straniamento mi hanno provocato quello che vedete. Quello che non ho fotografato è perchè mi è parso inutile. Non c'è un perchè e non c'è un percorso ragionevole dietro al cadavere di una bambina o a una serie infinita di camicie sotto una giacca, c'è quello che mi nasce dentro, però.

Sono tornata a casa con qualcosa, quindi devo cominciare a ricredermi sulla contemporaneità. Quella artistica, almeno.

C'era anche lui a Bologna. E io e qualcun'altro ci siamo messi a riflettere sul perchè si fosse vestito così. Magari per attirare l'attenzione, forse per alimentare il suo ego, dimostrando con abiti eccentrici di essere diverso. Il che ci ha fatto stizzire.

Poi però ho pensato che pure Klimt a un certo punto si è messo la tunichette orientaleggianti abbandonando le formalità della giacca.

E allora perché Gustavo sì e questo qui sopra no? E se è un egocentrico, perchè non può godere della libertà di alimentare il suo egocentrismo? Unica nota stonata? La borsa con la scritta di Chanel... Mmm, mi sa che era solo un egocentrico modaiolo apparentemente "diverso" e invece totalmente omologato.

Questo è quanto è stato a Bologna. Mi aspetto che i denigratori e i sostenitori dell'arte contemporanea si esprimano.

Bruno Frisoni per Roger Vivier: è "Rendez-Vous Collection"

2012-01-27T01:41:00.000+01:00

Quello che ho sempre pensato di Bruno Frisoni è che avesse il dono del dettaglio, quello con cui si riconosce al particolare la funzione di conferire il carattere, ad una scarpa, ad una borsa. Lui lo ha fatto con la sua linea di calzature e lo ha fatto per Roger Vivier, ridando a questo marchio un nuovo respiro.

E in occasione della primavera-estate il designer italiano ha creato la Bamboo Navette e le Bamboo Flat della collezione "Rendez-Vous" PE 2012:

Rispettivamente pochette e sandali, realizzati con un trattamento tale che la pelle assuma le caratteristiche del legno. Cosa ha fatto dunque Frisoni? Si è fatto ispirare. Probabilmente da un armadio o da una sedia e ha pensato agli stessi accessori di cui una donna si "serve" come a dei pezzi di arredamento con cui abbellirsi. Osmosi, sinergie, ricerca accuratissima di un creativo italiano. Nulla a che vedere con le improvvisazioni a cui ci stanno abituando in questi tempi balordi.

Chiarisco che svuoterei il mio portafogli se potessi, ma per queste chicche e non certo per borsacce in plastica con maxi-nome. La semplicità dietro alla quale pure c'è lo studio, è la somma raffinatezza.

Un inchino e infiniti auguri a Bruno Frisoni.

Fashion victim gioite, il logo è il futuro. Damn!

2012-01-20T01:14:00.000+01:00

Disgraziatamente qualche giorno fa mi sono imbattuta in questa immagine:

Una chiavetta usb con il tipico pattern di Emilio Pucci. Dico disgraziatamente perchè, come voi già saprete, ho una repulsione congenita per il logo. E se questo compare su un abito, un accessorio, in maniera sfacciata, maleducata, lo odio, se lo appiccicano su una chiavetta, lo odio e non lo comprendo. Io. Ma andiamo avanti.

Siete fanatiche di LV, doppia C, Gucci e Burberry? Vi tranciate un dito con un coltellaccio, perchè sarete pure fashion ma di nascosto affettate il salame per un bel paninazzo cattivo? Ecco per voi i cerotti marchiati.

Il vostro ragazzo la Elle e la Vi se le ficcherebbe pure nelle mutande? Accontentato! Profilattico con codeste lettere a rilievo. Disegnato dall'architetto Irakli Kiziri, costa 69 dollari e il ricavato andrà alla fondazione AIDS per la ricerca (il gesto è commovente). E voi godrete doppio suppongo.

Vi esalta l'idea di starnazzare al cellulare ostentandone la firma, perché tutte quelle che avete addosso non sono certo sufficienti? Bene, LG lancia il telefonino Jil Sander. E' un mobile come ne avrete visti di frequente, comune, senza che abbia particolari funzioni, se non quella della riconoscibilità per mezzo del nome.

Ora ditemi, qual è la motivazione e la causa e la giustificazione e il senso di tali scelte estetico-commerciali? La domanda è naturalmente superflua e ironica insieme, perchè prima ancora che la risposta c'è la constatazione che tali manovre di marketing non solo consentono la realizzazione di oggetti inutili per persone intellettualmente normodotate, ma alimentano i desideri delle "povere" fashion victim che acquisterebbero pure la carta igienica firmata (e ho letto da qualche parte che esiste). Non c'è il progetto di una cosa bella, non è design sofisticato, non sono oggetti necessari perchè mai pensati prima, sono solo nomi. Per le vittime della marca.

Buoni propositi: rivalutare l'animalier. Fatto.

2012-01-13T21:37:00.000+01:00

Ieri ho comprato questo:

che è fatto con questo scollo:

a cui ho abbinato questi orecchini (boh, ma che faccia ho? e va bene, mi pubblico in tali condizioni per mostrarvi come ho pettinato i miei capelli, così da passare dal Twiggy-style al ciuffo Elvis):

questo smalto:

e questi stivali (e scusate la presenza dei pesi, non miei di certo, e di cui non mi sono poi curata più di tanto... in realtà nello scatto non c'entrano na cippa, ma tant'è):

Dunque, io l'animalier in generale non l'ho mai stimato granché, se non per il dettaglio, l'accessorio, che ti anima un look altrimenti piano, che ti fa guadagnare mille punti strong, che ti "etnicizza".

Poi ho visto questo da Zara, e per pochi euri mi sarei portata a casa un abitino seventies, che mi ricordava il Saint Laurent hippy, maculato ma non volgare, da tranquillizzare poi con un cappotto nero, boots neri, tutto nero 'nsomma!

In ogni caso, mi sono voluta pure gasare, e allora, sfogliando il mio librone "Moda. Il secolo degli stilisti, 1900-1999", è venuto fuori che:

Coco lo indossava il maculato, addirittura in pendant con il copricapo;

e Jackie Kennedy lo scelse per atterrare a Roma, nel 1962, sebbene, per l'incontro con il papa, optasse per una mise più discreta.

Insomma se due donne dallo stile inappuntabile si vestono a macchie, non posso che rivalutare anche io le macchie e riconoscere loro un potere, quello di farti sentire subito subito un pò vamp e un tantino snob.

Dalle sfilate giungono, invece, queste proposte:

Angelo Marani, AI 2011-12, abito con corpetto maculato.

Angelo Marani, AI 2011-12, abito stampa animalier.

Clements Ribeiro, AI 2011-12, particolare della gonna, prima stampa tappezzeria, poi leopardo.

Guess Jeans, AI 2011-12

Ci siete cascate, vero? Ma vi pare che vi suggerisco il look bambolona bionda americana con sedere a vista? Ecco, questo è l'esempio di come il maculato possa divenire pacchiano. E voi non lo dovete ASSOLUTAMENTE SEGUIRE. VIETATO. NO, NO, NO!

That's all.

Stivali vintage anni '70; orecchini Koan; abito Zara; smalto Kiko. Avevo addosso settantadue euri e cinquanta centesimi. Non male.

Ferragamo debutta nella gioielleria. Scontati si diventa.

2012-01-13T00:04:00.000+01:00

Due settimane fa capitavo alla Rotonda della Besana per una mostra sul design italiano, sulla sua unicità, sulla progettazione che procede di pari passo con la creatività, sull'innovazione alla quale ci siamo aperti per tenerci al passo e preservare così il valore del made in Italy nel mondo. Quindi locandine, oggetti epocali, video. In uno di questi parlava uno dei figli di Salvatore Ferragamo, spiegando il modo in cui l'azienda di famiglia si sia evoluta, espansa, ampliata così da passare dalla produzione di sole scarpe (essendo Salvatore un calzolaio supremo, "il calzolaio delle star", come era noto) a quella dell'abbigiamento, della profumeria, degli accessori. Naturalmente, spiegava costui, l'universo Ferragamo conserva intatta la singolarità e il valore dello studio sommati alla ricercatezza e al buongusto. Tutto molto bello, pensavo, mentre ero in contemplazione.

Progetto di un sandalo in velluto (di cui avevo già parlato nel post "Ferragamo's Creations, 10 Corso Como").

Poi, qualche giorno fa ho visto questi:

Pacchiani, ho pensato, porca vacca quanto sono pacchiani! Poi, momento documentazione. Indi: Ferragamo lancia la sue tre linee di gioielli firmate Bulgari (sì, perchè per produrli ha ricorso alla collaborazione con una delle case italiane di gioielleria più prestigiose, e già qui... SPERSONALIZZAZIONE, direi), la Futurista, dall'etichetta che l'artista Lucio Venna realizzò per Salvatore nel 1930 e di cui fanno parte anche gli orecchini qui sopra; la Vara, dal'omonima calzatura del '78; la Gancino, dal gancio, appunto, normalmente impiegato come chiusura delle borse.

Bracciale della linea Vara

Anello della linea Gancino

Bracciale della linea Futurista

I materiali utilizzati sono l'argento, l'oro bianco, giallo e rosa e diamanti.

La prima nota stonata è il ricorso ad altre mani fuori dal giro familiare per creare una linea di gioielli che

consenta così di inserirsi in un campo ancora non battuto, sebbene questo significhi andare oltre le proprie competenze. Fare più soldi o aspirazione ad essere più completi nell'offerta (la domanda è sfacciatamente retorica)? In ogni caso, come già detto, a me pare spersonalizzarsi, tentando di comunicare il marchio attraverso degli oggetti disegnati da chi inevitabilmente dirà Bulgari e non Ferragamo... o magari non dirà proprio nulla.

Poi c'è il discorso banalità di suddetti preziosi: non diversi da accessori firmati Fendi, Tiffany, Louis Vuitton, commerciali nel loro identificarsi con il logo, acquistati perchè si possa sfoggiare il nome e nulla più.

Ferragamo, l'azienda che vanta la realizzazione di oggetti eccezionali, di abiti pregiatissimi e chic, di una pelletteria curata e finissima, questa proprio non me la doveva fare.

Dopo Giorgio, Ferragamo mi avvelena. Sono certa che Salvatore si starà rivoltando nella tomba.

La mostra "Disegno e Design - Brevetti e creatività italiani", presso la Rotonda di via Besana, sarà aperta al pubblico ancora fino al 29 gennaio. Interessante, andateci.

Giorgio Armani: da stilista di celebrità distinte a vestierista per porno-popstar

2012-01-06T00:16:00.000+01:00

Leggo, su Vanity Fair del 4 gennaio, che all'Armani Privè si è tenuto un party esclusivo in onore di Rihanna, in seguito al suo concerto al Forum. L'evento è stato scrupolosamente organizzato da Roberta Armani, la nipote di Armani Senior, addetta alla gestione dei rapporti fra la casa di moda e le celebrità. C'erano, infatti, tanti vippi, risotto allo zafferano e l'attesa per l'arrivo della "diva".

Presenziava anche Anna dello Russo, quella che, come il suo blog recita, non vuole essere cool ma fashion, e infatti eccola, in tutto il suo splendore botulinico, sfoggiare un abito Armani, proprio la firma per chi vuole essere fashion, già già già (il mio consiglio ad Anna sarebbe quello di coprire con una veste monacale le gambe non più adolescenziali... oddio pure un burqua non sarebbe male. Terrible.)!

Ora, andiamo a monte: perchè all'Armani privè si celebra Rihanna con un privatissimo party? Perchè Rihanna è la testimonial di una nuova capsule collection per le linee Emporio Armani Underwear e Jeans.

E perchè Giorgio Armani avrebbe posato i suoi occhi di Mida su Rihanna? Perchè Rihanna è tanto famosa e con un folto seguito che può svolgere proficuamente il compito di "venditrice". La testimonial, in effetti, è un personaggio noto che indossando i capi di questo o quello consente che gli acquisti impennino. D'altro canto, per il personaggio in questione "fa fico" vestirsi con il marchio pinco palla, specialmente se prestigioso a livello mundiàl. Si tratta di uno scambio equo e vantaggioso per entrambe le parti.

Quello che però, in questo preciso caso, non mi torna é la scelta di Giorgio di dare alle sue linee il volto di Rihanna. La cantante caraibica al suo ultimo concerto, tenutosi al Forum di Milano, ha cantato vestita così:

e così:

e aveva ad un certo punto anche questi capelli e questa agilità qui:

Il look: trench da night club, costume Carnaval do Brazil, tronchetti rosa schocking modello travestita di ultima generazione e caschetto Pretty Woman.

Ecco, le mie perplessità sono originate dalla riflessione sul gusto raffinatissimo, sull'aria sofisticata di casa Armani, sull'aspetto ultra-signorile della moda Armani e di chi solitamente la indossa. Penso che anche l'Armani Home, l'Armani Hotel, il bar, i suoi negozi comunichino la classe, l'armonia, la bellezza che sono dunque comune denominatore di tutto un mondo e un concept. Allora mi chiedo: perchè Rihanna? Ai miei occhi è una tamarra che recita il ruolo della sexy stellina R&B dallo sguardo seducente e le chiappe in bella mostra. E ok, se Rihanna diviene la mannequin di Giorgio ci guadagna lei in immagine, ma se Giorgio ingaggia Rihanna, lui ci guadagna in immagine o solo in termini di soldi? E se la risposta fosse l'ultima, dico, ma Giorgio ha ancora bisogno di soldi e di soldi guadagnati così? Ma questo è regresso! Da stilista di celebrità distinte a vestierista per porno-popstar. Delusion.

Uomini di potere che comprano donne colpevoli di farsi comprare

2011-12-30T00:05:00.000+01:00

Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano accaddero fatti a mio dire assai gravi. Si disquisì tanto intorno ad essi, tutti esprimevano sentenze che assolvevano o condannavano, appellandosi alla morale o piuttosto alla distinzione innegabile fra una vita pubblica ed una privata (e su quest'ultima di certo non si doveva sindacare). I soggetti di questa imbarazzane faccenda erano politici e imprenditori, uomini di spettacolo e giudici. E poi c'erano loro, le protagoniste: le chiamavano escort. Certo, loro colleghe erano anche le varie vallette, meteorine, soubrettine, persino igieniste poi divenute showgirl e infine, come per magia, consiglieri regionali. C'era addirittura la nipote di un presidente egiziano, acciderbolina. Oggetto di tali fatti erano "prestazioni affettuose" tra i primi e le seconde, e come risultato, il soddisfacimento di talune fisiologiche esigenze dei primi, tanti soldi, abitazioni e auto lussuose, ma anche posizioni politiche di rilievo per le seconde.

Tutti voi ormai sarete a conoscenza di questa storiella infima. Io, dal canto mio, non mi sono mai espressa a riguardo, non credevo ne valesse la pena, la bassezza di tutto quanto era talmente evidente da non necessitare di "stime". Tuttavia oggi io sento l'urgenza di appuntare qui qualche nota. Intanto devo constatare con amarezza come esista ancora un porzione di uomini italiani che concepisce la donna come roba: la femmina è mercanzia, per il manager che la vende e l'uomo di potere che la compra. Non si conquista una donna, la si paga, e non si vuole neppure più la colta dama di compagnia, troppo raffinata, meglio una squillo tette in fuori, pizzi pacchiani e laurea comprata a marchette. Eppure, stranamente, non trovo sia questa la posizione più grave. Penso, invece, che più deprecabile sia l'azione di coloro che scelgono di andare sul banco (prima come pezzi di carne e poi, inevitabilmente come imputate). Le gentil fanciulle che hanno visto fra le lenzuola un'opportunità, che hanno preferito al lavoro che nobilita quello che disonora e che hanno letteralmente "sfanculato" anni e anni di lotte per la conquista di riconoscimenti fra chi CI riconosceva solo una sconfortante e conveniente inferiorità.

L'uomo che si "accontenta" di acquistare corpi è triste, perchè evidentemente non è in grado di passare per la via senz'altro più complessa del rapporto autentico e perchè, povero idiota, vede nella cialtrona tutta curve colei che scoprirà in lui doti amatorie e mente brillante da adulare. Ma la donna che si offre barattandosi con il lusso e il prestigio facile, questa donna nemmeno degna di essere nominata tale, lei sì io la ritengo la peggiore fra le due parti. A causa di questa categoria di donne s'innesca nella società tutta la convinzione che per "arrivare" si debba "battere" la strada, piuttosto che percorrerla degnamente. In conclusione, tanto tempo fa e pure oggi leggiamo ancora storie di imbecilli e donne di malaffare e chissà che non ne leggeremo ancora.

Erica Jong diceva: "Sanno bene le donne che esse spesso fioriscono nonostante i loro uomini, piuttosto che grazie ad essi". Tenetelo a mente, donnacce, teniamolo a mente, signore.

Agua&Food Agua&More apre in via Cesare Correnti. Vecchia via, nuove idee.

2011-12-23T00:03:00.000+01:00

Via Correnti è una vecchia strada di Milano, con negozi graziosi, palazzi inizio secolo, il tram che è un pezzo di storia, la traversa con l'emporio del vintage. Tutto ti fa tornare indietro in via Correnti. Così, quando mi è stato raccontato il significato che si cela (ma nemmeno più di tanto) dietro al progetto che sto per esporvi, ho pensato che si trattasse proprio di un'idea coraggiosa.

Non è un negozio di scarpe, Agua&Food Agua&More, e non è neppure una vineria. Voi mi direte che ci sono le scarpe e ci sono i vini, dunque le definizioni sarebbero entrambe appropriate. Tuttavia Oriano Passera non le condividerebbe perchè non accetterebbe di incasellare in un nome quello che piuttosto è un non luogo, dove la creatività che per tanti anni ha significato lavoro, oggi si traduce esclusivamente in passione e trasversalità.

Entri e l'odore della tipica coppa piacentina ti inebria; i ragazzi te la fanno assaggiare e magari ti offrono anche uno spumante di nome Principessa. Sul banco di marmo e ferro, da bottega, cadono giù queste prelibatezze:

E intanto intravedi disegni à la Fornasetti, un accostamento insolito a mio dire. Le nicchie della stessa parete ospitano vini della migliore tradizione di Piacenza, città di cui Oriano è figlio.

Sull'espositore in vetro miele di acacia, tiglio, castagno e il cioccolato Bardini, quello fatto a mano, quello dei Graffioni con la ciliegia e il maraschino che solo a parlarne le mie papille gustative si esaltano.

Quando la ami la tua terra ad un certo punto hai bisogno di celebrarla e ringraziarla e vuoi omaggiare le mani dei suoi sapienti artigiani e Oriano l'ha fatto, passando per il cibo, un valore, una tradizione che è sua ma anche di tutti gli italiani.

Poi ti chiedi cosa ci fanno le scarpe in questo stesso posto, alcune delle quali esposte con una casualità studiata, altre lavorate così da sembrare vecchie. Te lo chiedi perchè sei in via Correnti e le cose strane, nuove, qui non ci sono e forse nemmeno in tutta Milano, in tutto un paese. E anche per le suole, i lacci, la pelle profumatissima è l'artigianalità che fa da padrona (propria di aziende quali Moma, Premiata, Bruno Bordese), questa volta delle Marche, signora della sapienza calzaturiera.

Bottiglie di acqua. Ancora padana. Fluida, come la creatività, questa volta di Giacomo Bretzel, fotografo ufficiale di Chopard e autore degli scatti in bianco e nero che ritraggono auto, strade, il sudore della corsa (e la cui presenza fa di Agua pure una galleria d'arte). Sono fotografie che definirei maschie, come la parete color pesca: il signor Passera ha parlato proprio di una parete maschia. E nuda, perchè deve bilanciare quella carica con la carta parati e i vini. Equilibrio potrebbe essere un'altra parola con cui commentare questo ambiente, perchè niente è troppo o troppo poco qui.

In una stanza non così grande si concentrano cose diverse e se ne aggiungeranno delle altre, perchè è un non luogo in progress, non definibile perchè in evoluzione. Quel che è certo però è la cura con cui tutto è stato selezionato, la ricerca che proviene dall'esperienza e dalla sensibilità per le cose belle e buone, l'attenzione per il fatto a mano, di frequente da gente giovane, come nel caso degli ultimi arrivati, i ragazzi proprietari del marchio di scarpe di Peter Non.

In conclusione, in una vecchia via sta prendendo forma un pensiero nuovo, si sta sperimentando un modo diverso di proporre il made in Italy, senza più procedere per categorie, ma preferendo attingere da settori solo apparentemente distanti. Un comune denominatore comunque c'è ed è la qualità. Non del marchio riconosciuto, quello al signor Oriano di certo non interessa, bensì quello del materiale, della cucitura, del sapore genuino.

Carlo Scagnelli, architetto e co-ideatore di Agua, nonchè amico di Oriano, ha citato, commentando questa avventura, una frase di Proust: "L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi ma nell'avere nuovi occhi". Non è un nuovo paesaggio quello di via Correnti, ma gli occhi di Oriano, quelli sì sono nuovi, per vedere l'oltre.

P.S. Dalla mente e dalle conoscenze di Oriano Passera era già scaturita qualche anno prima l'idea di un concept store all'avanguardia, quello di Agua del Carmen, dove sono in vendita abbigliamento e accessori per un pubblico femminile che non si accontenta del logo e che a quello preferisce l'alta fattura insieme all'unicità. Stiamo parlando di ricerca, cari lettori, e in Italia urge oggi più che mai.

Entusiasta attendo i vostri commenti

Jeans-mania

2011-12-16T17:26:00.000+01:00

Mai avrei pensato di tornare alla camicia di jeans (la indossavo che ero piccola e nana, quando mia madre non si era accorta che fossi femmina e mi vestiva come un maschio). Sono ancora nana e ho rivalutato la camicia di jeans. Questa vanta un effetto used, il che le fa guadagnare mille punti ai miei occhi. Il maglione me lo ha scovato mamma non so dove, ma è cosa importante che ora sia in mano mia, perchè caldo e in questa città fa freddo, santoddio.

I calzini ve li volevo fare troppo vedere, per dimostrarvi che noi tutte, quando andiamo in giro, facciamo tanto le fighe, tutte agghindate, truccate, tirate e poi sotto nascondiamo roba come questi! Dite la verità e non negate!

Giuro però che prima di fare le foto mi sono lavata i piedi.

La moda. Un fenomeno di classe?

2011-12-16T00:02:00.000+01:00

Ieri sera ho iniziato a leggere questo:

Alla terza pagina avevo già una domanda per me e per voi.

Ma prima una premessa (un pò lunga), con queste righe dello stesso Baldini: "Dove nascono le mode vestimentarie?... Vi sono luoghi o classi o gruppi o sacche di leadership capaci di creare e, poi, di imporre la moda?". Domande queste, a cui nel tempo sono state date le risposte più disparate e una consiste nella Teoria del Trickle-down o del "gocciolamento verso il basso", elaborata da Simmel e Veblen fra la fine dell'800 e gli inizi del 900. Secondo questa teoria la moda nascerebbe "dalla classe agiata e poi da questa calerebbe progressivamente verso le classi più basse" e ancora, "le mode sono sempre di classe, le mode della classe più elevata si distinguono da quelle della classe inferiore e vengono abbandonate nel momento in cui quest'ultima comincia a farle proprie". In altre parole, il ricco della situazione, quando s'accorge che la sua moda non è più solo sua ma di tutto il rozzo popolo, si volge ad altro o pù precisamente ne inventa un'altra, e il gioco ricomincia.

Per König, invece, le mode nascono e si affermano nelle classi medie e di lì si diffondono tanto verso l'alto quanto verso il basso della gerarchia sociale. Altri autori invece, per esempio Colin Campbell, ritengono che la fonte privilegiata della moda siano i gruppi marginali della società (gli artisti, i bohémiens ecc.). Io ci metterei pure i cosiddetti "busking", menestrelli e performer di strada e, oggi, anche i "convinti" della moda, che studiano i loro look per le fashion week (con il solo obiettivo di farsi fotografare per finire su giornali e blog di street style) con la stessa precisione di un agente della NASA.

Ora, tutto questo mi è sembrato tanto attuale, quando scorrevo le pagine del libro, dal momento che ho pensato a quando ho espresso al mio nuovo capo la mia passione per il vintage e lui lapidario mi ha risposto che il vintage è già morto! Sul mio volto è calato il lutto e ho chiesto spiegazioni. Lui, addetto ai lavori, a contatto con illustri stilisti, ideatore di negozi e vetrine cool, insomma una voce attendibile, mi ha spiegato come il vintage sia stato un giocattolo delle signore (e signorine) per bene e un pò eccentriche, per differenziarsi, per aspirare all'originalità, per portare in giro l'oggetto di valore della nonna deceduta, per vantare pezzi di una moda importante che fu. Quando il vintage è divenuto democratico attraverso il canale di mercatini e negozietti (e nonne decedute, perchè quelle le hanno tutti), signore e signorine hanno acquisito la consapevolezza di non essere più le sole portatrici del fenomeno e allora meglio non esserlo più e lasciare che la massa si diverta ancora un pò. Dunque, a conti fatti, per lui la moda partirebbe dall'alto.

Ma mi ricordo anche di quando uno stylist e vetrinista molto stimato, descrivendomi l'outfit di una sua amica, vi riscontrasse le influenze di strada, la vicinanza con una clochard in ghingheri, per la teoria, da lui condivisa, secondo la quale le influenze partono dal basso.

E dove la mettiamo Miranda Priestly? Ecco, lei sarebbe una esponente della sopra citata Trickle-down, come dimostra il suo predicozzo epocale:

E voi? Qual è il vostro parere a riguardo? Siete voi a crearla la moda o sono gli eccelsi stilisti? Ricco batte barbone in creatività o viceversa? Strada o passerelle? Dove l'origine di tutto? E se la verità stesse nel mezzo? Mi rispondete? Ci rispondiamo?

Attendo

Mosso appannato

2011-12-09T11:57:00.000+01:00

Ho avuto il coraggio di non usare l'arma oggi (la piastra), e di rispettare la natura di miei mossi capelli. Tiro un sospiro di sollievo e mi convinco che potrò portarli così anche d'estate, al mare, per sentirmi finalmente una Mowgli in gonnella.

Non ho però valutato l'effetto salsedine... rettifico semprerei Diego Abatantuono. Senza baffi, chiaro.

EDWARD STEICHEN, gli anni Condé Nast

2011-12-09T00:01:00.000+01:00

Qualche giorno fa ho avuto il piacere di visitare una mostra presso la Galleria Sozzani, una raccolta di immagini, più precisamente, del fotografo Edward Steichen.

Ci sono andata ignara di tutto, eccetto che dei suoi due ritratti celebri, mi riferisco a quelli di Gloria Swanson (celebre attrice del cinema muto hollywoodiano) e di Greta Garbo, la "divina", come venne soprannominata.

Gloria Swanson, Vanity Fair, febbraio 1924

Greta Garbo, Vanity Fair, ottobre 1929

Ebbene, questo è quanto ci raccontano Nathalie Herschdorfer, Todd Brandow e William A.Ewing...

E questo lo spazio così come è stato allestito:

I miei occhi si sono posati estasiati sull'Angelo Azzurro, Marlene Dietrich;

Marlene Dietrich, Vanity Fair, giugno 1935

si sono incantati su Claire Coulter e Avis Newcomb (modelle), ritratte al 1200 Fifth Avenue con indosso abiti di Lanvin e Chanel;

Claire Coulter e Avis Newcomb, Vogue 1931

hanno invidiato la bellezza di Merle Oberon, che posa nell'appartamento di Helena Rubinstein.

Merle Oberon, Vogue 1935

Quindi, quali riflessioni hanno suscitato in me questi pezzi di tempo? La prima, sulla trasversalità dell'attività di Steichen: pittore, direttore, curatore, fotografo di moda e non solo di quella. E' come se in quegli anni in cui tutto ancora doveva essere, niente ancora era stato regolato, ma ogni cosa seguiva l'unico verbo della fantasia, ebbene la creatività veniva comunicata con libertà assoluta e con verità e attraverso i canali con cui più ci si sentiva in comunione. Non ci si incasellava in ruoli, si agiva in nome dell'estro. E poi non si doveva rispondere solo al marketing, solo all'unica vocazione a fare soldi, solo all'emergenza di una bellezza senza sbavature... non esisteva photoshop, c'era esclusivamente la camera oscura.

Louise Brooks, Vanity Fair, gennanio 1929

Martha Graham, Vanity Fair, dicembre 1931

Pola Negri, Vanity Fair, gennaio 1932

Il secondo pensiero è per le donne, languide, fatali, femminili, eleganti in una maniera in cui non si è più.

In ultimo, gli abiti. Gli abiti traducono un epoca, ce ne raccontano l'aria, ci dicono cosa si faceva, come la si faceva, in maniera così netta. Oggi non uno stile, tanti, non una via, ma tante, il sunto di tutto quanto è stato, il ricorso, il riassemblaggio di pezzi già inventati.

Tacciatemi di nostalgia, me ne compiaccio.

Steichen sarà ospite della galleria Sozzani ancora fino al 12 febbraio, presso 10 Corso Como. Andate a trovarlo. Quello che fu ne sarà felice.

Mirror mirror on the wall who's the fairest of them all?

2011-12-02T17:32:00.000+01:00

Ho un abito vintage, ho un Casio degli anni '80, ho degli orecchini di H&M, ho dei trekking boots sofisticati, ha un tappeto blu, ho dei calzini vecchi, ho una porta aperta dietro di me. E abbiamo tutti uno specchio nel quale rifletterci, riflettere. Boh.

Eskimo o parka che sia, l'importante è che ci sia. Nell'armadio.

2011-12-02T11:56:00.000+01:00

Eskimo: "Caldo giaccone sia femminile che maschile di taglio sportivo, con il cappuccio rifinito in pelliccia, foderato, con maniche lunghe, chiuso sul davanti da cerniera o alamari, munito di tasche, confezionato in stoffa impermeabilizzata" (Dizionario della Moda, Anna Canonica Sawina).

Parka: "Giaccone invernale molto simile all'eskimo" (Le parole della moda, Dizionario Tecnico, Antonio Donnanno).

La similiudine (o per meglio dire, l'uguaglianza) fra i due capi mi ha mandato in crisi, quindi mi sono recata a lavoro e ho chiesto ai miei autorevoli e onniscienti boss. Niente. No risposta. Delusion.

Quindi mi sono documentata meglio e...

Ho scoperto che il termine eschimo è arrivato alla lingua italiana dal francese per mezzo dell'inglese; che la giacca in questione è così definita perchè ricorda l'abbigliamento degli eskimesi, tipo loro:

che venne indossato dai giovani sessantottini durante le rivolte studentesche (e quindi preso a simbolo del movimento di sinistra e della controcultura), perchè pratico ed economico:

e che, in buona sostanza, costituisce uno dei primi esempi di street style.

Il Parka, invece, venne utilizzato per la prima volta nel 1951 (durante la guerra in Corea) dall'esercito americano, perchè valida protezione dal freddo e dalla pioggia. Due furono i modelli: il Fishtail Parka M51 e poi l'M65 (la M indica il modello e il numero la data). Il termine "fishtail" coglieva la somiglianza della parte posteriore del capo con la coda di un pesce, perchè più lunga rispetto a quella anteriore e divisa in due.

E come l'eskimo, anche il parka divenne un elemento rappresentativo di una cultura giovanile, quella inglese dei "Mod" (da "Modernists"), nata sul finire degli anni '50, ispirata all'Ivy League Look, ovvero allo stile degli studenti delle prestigiose università americane. I Mod, seguendo il loro mantra "Adopt, Adapt, Improve", personalizzarono il look a cui pure si erano ispirati, rispondendo a tutte le influenze che venivano dall'Europa, pur conservando una sobrietà e un'eleganza, che rimaneva l'unico tratto distintivo. Scelsero, dunque, il Parka per proteggersi dal freddo, quando circolavano sulla loro Vespa, altro loro stendardo:

Gli Who lo vollero per una copertina del 1973, dell'album "Quadrophenia":

E Quadrophenia si intitolò il film di Franc Roddam, ispirato al disco sopra indicato, spaccato della cultura Mod, reso mediante il racconto della vita di Jimmy e la sua banda.

E ne vogliamo parlare del fatto che Liam Gallagher ha creato una sua linea di abbigliamento, la Pretty Green, che include anche dei fichissimi (mai quanto lui) Parka?

Naturalmente la moda è corsi e ricorsi e gli stilisti di oggi hanno raccolto l'eredità di ieri per attualizzarla negli accostamenti oltre che nella realizzazione.

Dall sfilate di questa stagione:

Vera Wang disegna una collezione con la quale rende omaggio alle donne americane degli anni '30, eppure vi include pezzi contemporanei nel taglio e nella composizione, come il parka appunto.

Altuzarra li sovrappone a capi trasparenti e impalpabili, perchè è il contrasto la chiave.

I fratelli DSquared2 (a sinistra) immaginano una donna proveniente dal grande freddo, che si veste di capi pratici come il jeans, e si barda di capispalla con interni in calda pelliccia. Casual e un pò "uoma".

Peter Som sciocca il bon-ton e gli piazza su un bell'eskimo da ragazzaccio e, per completare, una chiccosissima décolleté fluo.

Ora, io settimana scorsa ho comprato cinque cappotti. No, non sto scherzando, davvero ho acquistato cinque porca miseria di cappotti. Ma il Parka no. Manco l'eskimo. Non è che ve ne avanza uno?

Me a pezzetti, tortuosi scatti!

2011-12-02T00:02:00.000+01:00

Oddio svengo...

E voi non mi venite a dire che somiglio ad Arisa, che poi divento sboccata e camionista (succede ormai ogni giorno che il padreterno mette su questa sciagurata terra).

Con il cappello magari meno Arisa più Picasso? Un Picasso con lo Swatch e il rossetto, embè?...

...e pure una gonnella tarantella, tiè!

Polacchini mon amour (con tacco in para, una piuma)!

P.S. Vado molto orgogliosa dei miei orecchini, in finta pelle pitonata, che qualcuno ha osato paragonare a dei tappi della bottiglia della Coca Cola (stolti!). Li ho acquistati da una vecchina proprietaria di un negozietto di pezzi vintage, a Pisa. Forse lei è passata a miglior vita, i miei orecchini... No!

Ciao belli!